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【傳說】食蟹始于大禹治水
    相傳夏代大禹治水時，授命壯士巴解督工開河泄洪，督工區域便在如今橫跨滬蘇的瀏河一帶。當時每逢秋糧收獲在望，總有八足雙螯的水蟲“襲禾傷人”。泄洪工地夜間舉火照明時，那夾人水蟲更是洶涌而來。巴解率眾筑城挖濠，并灌以沸水。水蟲再來時，“越濠而盡皆燙死”。燙死的水蟲通體由青變紅，腥香撲鼻。巴解聞香掰開甲殼，一口咬下蟲黃、蟲肉咀嚼，方知夾人水蟲鮮美無比。眾人學樣品嘗，夾人水蟲遂成民間美食。古人為此水蟲造字，在“解”下面加上“蟲”，“蟹”名由此而生。
        清代人顧鐵卿在其《清嘉錄》中記載，蟹“湯炸而食，故謂之‘炸蟹’”，說明在很長的一段歷史中，吃蟹法以水煮最為普遍。由于在滬蘇方言中“炸”與“閘”音相同，而近代食譜只有“油炸”，不稱“湯炸”，水煮大蟹漸漸在蘇滬吃客中被改稱“大閘蟹”。不過也有另外一種說法：捕蟹者在港灣間設一只能進、不能出的“人”字形竹編閘門，置燈火誘蟹入閘，入閘大蟹被稱為“大閘蟹”。    
        歷代有許多文人墨客把品蟹視作人生雅事、文化享受，或對酒放歌，或作畫吟詩。魏晉時期的文人畢卓稱：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”唐代詩人李白的《月下獨酌》云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺。”宋代文學家蘇東坡在《丁公默送螃蟹詩》中寫道：“可笑吳興饞太守，一詩換取兩尖團”。還把品蟹與上廬山觀日出相提并論：“不到廬山辜負日，不食螃蟹辜負腹”。陸游亦有詩句：“蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明”。
        明代畫家徐渭的兩首《題畫蟹》詩寫得快意流暢：“稻熟江村蟹正肥，雙螯如戟挺青泥。若教紙上翻身看，應見團團董卓臍。”“誰將畫蟹托題詩，正是秋深稻熟時。飽卻黃云歸穴去，付君甲胄欲何為”。清代初期的張岱在《陶庵夢憶》中對蟹味大加贊賞：“河蟹十月與稻谷俱肥，殼如盤大，而紫蟹巨如拳，小腳肉出，掀起殼，膏膩不散，甘腴雖八珍不及。”“食品不加鹽醋而五味全者，無他，乃蟹。”
【史實】清水蟹50年前面市
        上海大閘蟹史上流傳最廣的傳說是：清代末年的一名松江知府在以大閘蟹和當地特產四鰓鱸魚大宴賓客時，出了一個上聯“鱸魚四鰓，獨出松江一府”，時任兩江總督的張之洞正好遇見，對了下聯:“螃蟹八足，橫行天下九州。” 
        到了民國時期，上海漸成移民城市，移民中有許多前清遺老遺少、舊式富商鉅賈，他們都把品蟹列作  吃喝玩樂中必不可少的大事，上桌蟹肴花樣翻新。當時的虞洽卿路上有一家晉隆飯店，店里的寧波廚師頭腦靈活，烹調極善迎合食客意圖。袁世凱的公子袁克文常到上海游玩，每逢金秋十月更是必到上海品蟹。他要晉隆飯店的寧波廚師把蟹蒸好，剔出膏肉，放在蟹蓋里，厚厚灑上一層乳酪起司粉，再放進烤箱烤熟后上桌。這一道“起司蟹蓋”完全保持蟹的鮮美，其品味遠遠超過了牛排、羅宋湯等“大路貨”，很快成了達官貴人聚會必點的中西合璧名菜。